Teken zelf uw wifi-dekking in

Ja, en voor een terrein, camping, jachthaven of bedrijfserf is dat vaak de handigste ondergrond. Open uw terrein in een kaartdienst, zet hem op satellietweergave, zoom tot uw hele terrein in beeld staat en maak een schermafdruk (Windows: Win+Shift+S, Mac: Cmd+Shift+4). Plak die hier met Ctrl+V of sla hem op en sleep hem op de tekening.

Zet daarna wel de schaal goed, want een schermafdruk weet niet hoe groot hij is. Gebruik daarvoor de knop Schaal ijken: trek een lijn over iets waarvan u de maat kent — de schaalbalk die de kaart zelf toont, de lengte van een loods, of een parkeervak van 2,5 meter — en typ in hoeveel meter dat is. De hele tekening wordt dan meegerekend.

Let bij buitenterreinen op twee dingen die het model niet weet: buiten heeft u veel minder demping dan binnen, dus u haalt makkelijk grotere afstanden, maar u heeft wel weer buitenpunten met een eigen behuizing nodig, en bomen met blad dempen fors — in de zomer merkbaar meer dan in de winter.

Dat kan, en voor een eerste indruk is dat genoeg. Laat het vak leeg, vul bij breedte en diepte in hoe groot uw pand ongeveer is, en trek met het muurgereedschap de dragende muren en scheidingswanden. U hoeft geen bouwtekening te maken: de muren die er het meest toe doen zijn de gemetselde en betonnen, want die slikken het signaal. Een gipswandje kunt u gerust weglaten.

Werkt het makkelijker op papier? Teken uw plattegrond met de hand, fotografeer hem met uw telefoon en laad die foto hier in. Dat is precies waar de ijkknop voor is.

Ja. Kies boven de knoppen wat u neerzet: naast wifi-punten kunt u een patchkast, een switch, een router, werkplekken, camera’s en printers plaatsen, en aangeven hoe het internet binnenkomt — glasvezel, coax, 5G of Starlink.

Met de knop Kabel trekt u verbindingen: klik op het eerste onderdeel, dan op het tweede. De lengte staat er meteen bij, inclusief een opslag voor het lopen langs plafond en wand en het op- en afgaan aan beide kanten. Zo krijgt u in één keer een technisch ontwerp waar een monteur mee vooruit kan.

Wordt een kabel langer dan 90 meter, dan kleurt hij rood. Dat is de grens voor Cat6: daarboven zakt de snelheid weg of werkt de verbinding helemaal niet. De oplossing is een tussenkast met een switch, of glasvezel naar dat punt.

Ja, en dat werkt het beste. Klik linksboven op Laad uw eigen plattegrond, of sleep een bestand rechtstreeks op de tekening. Een foto van een bouwtekening werkt, een schermafdruk uit Funda of een pdf-viewer ook, en een simpele schets op papier die u met uw telefoon fotografeert net zo goed.

Zet daarna de schaal goed, want dat is het enige wat de tool niet uit uw foto kan aflezen: vul bij Breedte in hoeveel meter uw pand van links naar rechts is. De diepte past zich vanzelf aan de verhouding van uw afbeelding aan, zodat er niets uitgerekt wordt. Weet u de breedte niet precies? Een standaard binnendeur is 83 cm en een parkeervak 2,5 meter breed — daar kunt u aan meten op uw eigen tekening.

Als de plattegrond eenmaal ligt, tekent u de muren er gewoon overheen met het muurgereedschap en zet u uw wifi-punten op de plek waar ze echt zouden komen te hangen. Met de schuif regelt u hoe doorzichtig de dekking over uw tekening ligt.

Uw afbeelding wordt in uw eigen browser ingelezen en gaat nergens heen — hij wordt niet geüpload naar een server.

Een site survey is het uitzoeken hoeveel wifi-punten een pand nodig heeft en waar ze moeten hangen, vóórdat er iets wordt opgehangen. Dat kan op twee manieren. Een voorspellende survey doet u op de plattegrond: u rekent uit hoe het signaal zich door de muren verspreidt — dat is precies wat u hierboven doet. Een gemeten survey doen we ter plaatse met apparatuur die het werkelijke signaal in het echte pand vastlegt, inclusief alles wat een tekening niet weet: metalen stellingen, brandwerende deuren, de buren op hetzelfde kanaal.

Voor de meeste panden is een voorspellende survey genoeg om te beslissen wat u koopt. Gaat het om een pand waar het écht op aankomt — een magazijn met hoogbouwstellingen, een zorglocatie, een school — dan meten we na afloop ook echt door en leggen we dat vast in een meetrapport.

Op uw telefoon ziet u meestal alleen streepjes, en die zeggen weinig. Wat u wilt weten is de signaalsterkte in dBm. Op Android leest u die uit met een wifi-analyseapp; op een Mac houdt u de Alt-toets ingedrukt terwijl u op het wifi-symbool klikt. Op iPhone is het lastiger — daar moet u een app van uw eigen leverancier gebruiken.

Wat de getallen betekenen: −50 dBm is uitstekend, −67 is de grens waaronder videobellen gaat haperen, −72 werkt nog voor mail en browsen, en onder −80 heeft u in de praktijk niets meer. Let op het minteken: −60 is stérker dan −75.

Loop uw pand rond en noteer de sterkte op de plekken waar mensen echt zitten. Vergelijk dat met de tekening hierboven — waar ze uit elkaar lopen, zit iets wat het model niet weet.

Dat hangt niet af van het aantal vierkante meters maar van de muren en van wat er moet werken. Een open kantoorvloer van 300 m² doet u soms met drie punten; hetzelfde oppervlak vol gemetselde kamers vraagt er zes. Vandaar dat u hier eerst uw muren tekent en dan pas punten neerzet — dan ziet u het antwoord in plaats van het te schatten.

Vuistregel als u snel wilt beginnen: één punt per 80 tot 120 m² bij lichte wanden, één per 40 tot 60 m² bij steen of beton. Klik op Vul zelf aan tot het dekt en de tool zoekt het uit.

Een wifi-punt straalt niet als een bol maar als een platte donut: het meeste vermogen gaat opzij, weinig recht omhoog of omlaag. Aan het plafond, in het midden van de ruimte, valt die donut precies over de vloer waar mensen zitten. In een meterkast onderin de hoek gaat de helft van u bereik de grond of de buurmuur in.

Deze tool tekent van bovenaf en gaat er dus van uit dat u punten aan het plafond hangen. Hangt u ze tegen de wand, reken dan op grofweg een derde minder bereik in de richting achter het apparaat.

Elke muur slikt een deel van het signaal. Dat verlies drukken we uit in decibel, en decibels tellen op: drie gipswanden achter elkaar kosten evenveel als één betonnen. De waarden die de tool gebruikt zijn praktijkgetallen — een systeemwand kost u ongeveer 3 dB, baksteen 8, gewapend beton kan 20 of meer opeten. Een spiegel, een lift, een technische ruimte vol leidingen: reken die als beton.

Wat u moet onthouden: elke 3 dB is een halvering van het vermogen. Twee muren van 8 dB verderop is niet "iets minder" maar veertig keer zo zwak.

5 GHz is sneller en veel rustiger, maar komt minder ver en gaat slechter door muren. 2,4 GHz komt verder en dieper, maar er zitten maar drie bruikbare kanalen op en u deelt ze met alle buren, magnetrons en bluetooth-apparaten. In de praktijk plan u op 5 GHz — als dat dekt, dekt 2,4 sowieso. Zet de schuif hier op 2,4 om te zien hoeveel verder u dan komt.

Nauwkeurig genoeg om te beslissen hoeveel punten u koopt en waar ze ongeveer hangen. Niet nauwkeurig genoeg om een oplevering op te baseren. Wat een rekenmodel niet ziet: metalen stellingen, brandwerende deuren, vloerverwarming, een glazen pui die spiegelt, en de buren die op hetzelfde kanaal zitten. Bij een pand waar het écht op aankomt meten we ter plaatse met apparatuur en leveren we een meetrapport.